Bereits in der Dekade vor dem Dritten Reich war weibliche Mode in Deutschland zu einem umstrittenen Ort geworden. Als Reaktion auf den „Garçonne“-Stil, der in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg populär geworden war, wetterten konservative Kritiker gegen „entartete“ Kosmetik und Kleidung, die sie als „verjudet“, „männlich“ und „französisch dominiert“ bezeichneten ,“ und „giftig“. Sie geißelten auch die Trendmacher, die ahnungslosen Konsumentinnen so geschmacklose, unanständige Moden aufdrängten. Kurzes Haar, kürzere Säume, Hosen und sichtbares Make-up – all dies führte angeblich zur moralischen Erniedrigung deutscher Frauen.
Schimpfende Kommentare behaupteten, dass französische Mode für deutsche Frauen sowohl moralisch als auch physisch ungesund sei und dass es für deutsche Designer unerlässlich sei, völlige Unabhängigkeit vom schändlichen französischen Einfluss auf die weibliche Mode zu erlangen. Angeklagt wurde auch das gefährliche amerikanische Vamp- oder Hollywood-Image, das junge deutsche Frauen mit Bleistift-Augenbrauen, dunkel gefältelten Augen, roten Mündern und aufreizender Kleidung töricht imitierten. Darüber hinaus war Berlin Mitte der 1920er Jahre zu einem anerkannten Weltzentrum der Mode geworden, insbesondere für Konfektionskleidung und Oberbekleidung. Den Anteil der Juden in der deutschen Modeindustrie stark übertreibend, polemisierten Hetzreden in pro-Nazi-Publikationen gegen die „vernichtende“ jüdische Präsenz, die sowohl die wirtschaftlichen Chancen der arischen Mittelschicht ruiniert als auch die weibliche Würde durch die Produktion unmoralischer, hurenmoden für deutsche frauen. Diese Abwärtsspirale im weiblichen Erscheinungsbild, so behaupteten Kritiker, könne nur mit der Schaffung einer „einzigartigen deutschen Mode“ gestoppt werden. Dieser Begriff wurde jedoch nie vollständig definiert.
Modeideologie und -politik
Solche reaktionären, antisemitischen und rabiaten nationalistischen Botschaften wurden in den 1920er und frühen 1930er Jahren bei unzähligen Gelegenheiten wiederholt, so dass die Argumentation klar war, als die NSDAP 1933 an die Macht kam. Nur deutsche Kleidung, speziell arische entworfen und hergestellt, war für Frauen im Dritten Reich gut genug. Rassisch angemessene Kleidung beruhte auf der Beseitigung französischer und vor allem jüdischer Einflüsse aus der deutschen Modeindustrie.
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Zu diesem Zweck hat eine Arisierungsorganisation namens Arbeitsgemeinschaft deutsch-arischer Fabrikanten der Bekleidungsindustrie (oder Adefa) wurde im Mai 1933 von mehreren langjährigen deutschen Bekleidungsherstellern und -produzenten gegründet. Ziel der Gruppe war es, die Juden systematisch aus allen Bereichen der Modeindustrie zu säubern. Durch eine Kombination aus massivem Druck, Boykotten, Wirtschaftssanktionen, illegalen Aufkäufen, Zwangsliquidationen und der systematischen Ausgrenzung und Verfolgung unzähliger Juden gelang es Adefa bis Januar 1939, alle Juden aus der deutschen Modewelt zu vertreiben. Das Deutsches Mode-Institut (Deutsches Modeinstitut) wurde ebenfalls 1933 mit starker Unterstützung des Propagandaministeriums und mehrerer anderer Regierungsbehörden gegründet. Ihre Mission war es, die Unabhängigkeit der Mode vom französischen Einfluss zu erlangen, die verschiedenen Facetten der Modekreation und Modeproduktion in der deutschen Bekleidungsindustrie zu vereinen und eine 'einzigartige deutsche Mode' zu schaffen, die dem Dritten Reich internationale Anerkennung und finanzielle Belohnungen durch seine entwirft. Während seiner gesamten Existenz von internen Konflikten geplagt und mit wenig Macht ausgestattet, konnte das Deutsche Modeinstitut keines seiner Ziele erreichen.
Darüber hinaus versuchte der NS-Staat, ein weibliches Erscheinungsbild zu konstruieren, das die offizielle Ideologie widerspiegelte, die autarke Wirtschaftspolitik der Regierung aufrechterhielt und ein Gefühl der nationalen Zugehörigkeit erzeugte. Dieses vorgeschlagene Frauenbild müsste mit der Gender-Ideologie der Nazis korrelieren, die Frauen dazu drängte, zu ihrer authentischen Rolle als Ehefrau und Mutter zurückzukehren. Dadurch würden die natürlichen mütterlichen Instinkte der Frauen befriedigt und es ihnen gleichzeitig ermöglicht, die ehrenvollen Pflichten der Gebärerin für die Nation, bedeutender Verbraucher und treuer Bürger zu erfüllen, die Nazi-Deutschland ihnen verliehen hatte. Als 'Mütter der Deutschen' Volk ' wurden Frauen beauftragt, die sinkende Geburtenrate des Landes zu korrigieren, die Rassenreinheit künftiger Generationen zu garantieren und die Wirtschaft durch den Kauf ausschließlich in Deutschland hergestellter Produkte zu stärken. Dies waren wichtige Aufgaben, die ein der Propaganda angemessenes Image erforderten. Für die ideale deutsche Frau, die sich dem Wohl ihrer Familie verschrieben hatte, entsprang Schönheit nicht Kosmetik oder modischer Mode, sondern einem inneren Glück, das aus der Hingabe an ihre Kinder, ihren Mann, ihre Heimat und ihr Land resultierte.
Die beiden Bilder, die am häufigsten vorgeschlagen und in visuelle Formen der Propaganda umgesetzt wurden, waren die Bäuerin in Volkstracht, die normalerweise als bezeichnet wird Versuchen oder Dirndl, und die junge Frau in Organisationsuniform. Die Rhetorik um diese beiden Vorschläge propagierte den „natürlichen Look“ der Frau und verurteilte Kosmetik und andere „ungesunde Laster“ wie Rauchen und Trinken als unweiblich und undeutsch. Es wurde Wert auf körperliche Fitness und einen gesunden Lebensstil gelegt, die beide eine höhere Geburtenrate ermöglichen würden. Während die Tracht in die Vergangenheit blickte und ein Image förderte, das die 'Blut und Boden'-Ideologie der Nazis beleuchtete, und die weibliche Uniform die Gegenwart sprach und die Idee der Konformität vor der Individualität verkörperte, bedeuteten beide Bilder eine Ablehnung der Internationalität Tendenzen wieder als undeutsch. Beide Vorschläge passen auch in die antisemitischen und antifranzösischen Agenden des Staates sowie in seine Autarkie „made in Germany“.
Die Dirndlmode
Die Bäuerin, die als „Mutter Deutschland“ bezeichnet wurde, wurde als ein weibliches Ideal angeboten. Sie war das Bindeglied zwischen den Banden des deutschen Blutes und des Bodens. Ihr natürliches Aussehen, unbefleckt von Kosmetika, ihre körperliche Stärke und moralische Stärke, ihre Bereitschaft, harte Arbeit zu ertragen und viele Kinder zu gebären, und ihre traditionelle Kleidung, die an eine mythische, unberührte deutsche Vergangenheit erinnerte, wurden in unzähligen Exponaten, Gemälden und Essays vergöttert . Auf Propagandafotos wurden Landfrauen meist mit geflochtenen oder zu einem Knoten hochgesteckten Haaren, ohne Kosmetika, umgeben von Kindern und strahlend in einem inneren Glanz gezeigt, der keinen Hinweis auf die schwere Arbeit gab, die ihre Tage erfüllte. Und was trug die ideale Bäuerin? Laut NS-Propaganda soll sie sich anziehen Trachtenkleidung , eine Volkstracht, die das reiche kulturelle Erbe Deutschlands widerspiegelt. Gefördert als Ausdruck des wahren deutsch-arischen Charakters, des Uralten Trachtendirndl - in der Regel bestehend aus einem Kleid mit engem Mieder und weitem, langem Rock, einer weißen Bluse mit gepufften und gerafften Ärmeln, einem stark bestickten oder gehäkelten Kragen, einer verzierten Schürze und verschiedenen Kopfbedeckungen oder Hüten - wurde als das am besten geeignete Beispiel angesehen von rassenreiner Kleidung und gilt als bedeutsame symbolische Metapher für den Stolz auf die deutsche Heimat.
Deutsches Mädchen im Dirndl, 1933
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Um die Auferstehung der Volkstracht zu fördern, staatlich geförderte Versuchen Überall fanden Versammlungen und Volksfeste statt, gelegentlich sogar in Ballungsräumen. Mädchen und Frauen wurde gesagt, dass sie stolz Dirndl tragen sollten, wenn es um von der NSDAP geförderte Anlässe und historische Feste ging. Und die Bäuerinnen wurden ermutigt, die vielen Eigenschaften von . wiederzuentdecken Versuchen. Sie wurden auch angehalten, ihre Dirndl aus selbst gewebten Stoffen zu nähen, während sie sich um ihre Kinderschar kümmerten und bei der Ernte halfen. Das Problem war, dass die meisten von ihnen aufgehört hatten, etwas Ähnliches zu tragen Versuchen zu diesem Zeitpunkt regelmäßig aufgrund seiner Unpraktikabilität und der schwierigen wirtschaftlichen Notlage, in der sich so viele ländliche Familien befanden. Bäuerinnen hatten sich schon vor langer Zeit dunklen Stoffen zugewandt, die wenig Schmutz zeigten, lockerer Kleidung, die mehr Bewegungsfreiheit zuließ, und Ärmeln, die sie bei ihrer Arbeit nicht behinderten. Abgesehen von den seltenen besonderen Anlässen oder Festen trugen Landfrauen seit Jahrzehnten nicht mehr regelmäßig das traditionelle Dirndl. Auch problematisch, die umfangreichen Nazis Versuchen Der Propaganda gelang es nicht, die städtischen Frauen zur Volkstracht zu bewegen. Während das Tragen von Dirndl zu bestimmten Anlässen als Spaß galt, kleidete sich die Mehrheit der Frauen in Großstädten wie Hamburg und Berlin weiterhin nach den neuesten internationalen Stilen, die in deutschen Zeitschriften gezeigt wurden, trotz mühsamer Bemühungen einiger Nazis, sie davon zu überzeugen sonst kleiden.
Die Frau in Uniform in
Als urbane Alternative zur Bäuerin in Versuchen , boten die Nazis ein weiteres weibliches Ideal: das der jungen deutschen Frau in Uniform, ein Spiegelbild der Anziehungskraft der Partei auf Organisation und Militarisierung. Ähnlich wie Trachtenkleidung , bot die Uniform ein weiteres sichtbares Zeichen der Eingliederung in die von den Nazis aufgebaute deutsche Rassengemeinschaft. Es stand auch für Ordnung und Anpassung, sowie eine Absage an internationale Trends und Individualität.
Mit der raschen Verbreitung von Organisationen im Dritten Reich nahmen auch die weiblichen Uniformen zu. Ob Mädchen, junge Frauen, weibliche Jugendliche im Arbeitsdienst oder weibliche Hilfstruppen, jede Gruppe hatte zu Beginn des Zweiten Weltkriegs eine eigene Uniform oder zumindest unterschiedliche Abzeichen, Abzeichen und Armbinden, die Rang oder Dienstzweig angaben. Das Haar sollte ordentlich und vom Gesicht ferngehalten werden, vorzugsweise in Zöpfen für junge Mädchen und einem Knoten für erwachsene Frauen. Kosmetik wurde für diese jungen Frauen, die vor Gesundheit und Heimatliebe strahlten, als unnatürlich und unnötig gemieden. Körperliche Fitness, Selbstaufopferung, Gehorsam und Loyalität gegenüber dem NS-Regime und seinen Grundsätzen waren die wichtigsten Bestandteile aller Organisationen, deren oberstes Ziel es war, eine Generation rassisch reiner, gesunder und ideologisch gesunder Frauen zukunftsfähig zu machen. Mütter der Volk. “ Keine individuellen Berührungen, keine Verzierungen, nichts war erlaubt, was die symbolische Bedeutung der erforderlichen Kleidung beeinträchtigen könnte. Die Uniform drückte die Forderung des Dritten Reiches nach Einheit, Uniformität, Konformität und Gemeinschaft aus.
Das Tragen von Organisationsuniformen für Frauen war zwar recht beliebt, als die Nation im Frieden war, wurde jedoch zu einem politischen Problem für die Regierung, als sich der Konflikt auf ganz Europa ausdehnte und zusätzliche Frauen als kriegswichtige Hilfskräfte benötigt wurden. Immer mehr Frauen zu uniformieren und in als „nur männlich“ bezeichnete Positionen zu platzieren, stellte offensichtlich die Propaganda der „Getrennten Sphären“ der NSDAP und ihre geschlechtsspezifische Arbeitspolitik der Vorkriegsjahre auf den Kopf. Die andere Sorge des Staates bestand darin, dass eine umfassende weibliche Uniformierung der einheimischen Bevölkerung deutlich machen würde, dass der Krieg nicht gut lief. Darüber hinaus beklagten sich im Zuge des anhaltenden Konflikts und der drastischen Textilknappheit einige Hilfskräfte, denen nur Armbänder zur Dienstzugehörigkeit ausgegeben wurden, um Material zu sparen, offen und ärgerten sich im Privaten darüber, dass sie nicht die volle Uniform tragen könnten, die andere trugen. Weibliche Hilfskräfte, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Reiches stationiert waren, wollten zumindest offiziell aussehen, da sie ihr Leben für die Nation riskierten.
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Beliebte Damenmode
Das am weitesten verbreitete deutsche Frauenbild konkurrierte nicht nur mit diesen beiden staatlich sanktionierten Angeboten, sondern stand auch oft in krassem Widerspruch zur Rhetorik oder Politik der Partei. Während „der natürliche Look“ der Schönheitsslogan der Nazis war und eine „einzigartige deutsche Mode“ unermüdlich befürwortet wurde, wurde beides von den meisten Frauen im Dritten Reich begeistert angenommen. Stattdessen kauften sie die neuesten Kosmetika, probierten die neuesten Frisuren aus und trugen Variationen derselben Mode, die von Frauen in Frankreich, England und Amerika getragen wurde.
Entsprechend den Interessen ihrer Leser veröffentlichten populäre Zeitschriften Artikel, die Make-up-Techniken illustrierten, Werbung für Gesichtscremes, Bräunungslotionen und Haarfärbemittel machten und Tipps zur Nachbildung des Aussehens von Hollywood-Stars wie Greta Garbo, Jean Harlow und Katharine Hepburn gaben. Fotos in Modezeitschriften zeigten die neuesten Styles Pariser und amerikanischer Couturiers neben elegant-modischen Kreationen der besten Berliner Designer. Bekannte deutsche Modeschulen, wie die Deutsches Meisterschule für Mode in München und die Frankfurter Modeamt in Frankfurt auf das Dirndl-Image zugunsten internationaler Einflüsse und weiblicher Konsumlust verzichtete, sehr zum Entsetzen der Nazi-Hardliner. Und für diejenigen Frauen, die nicht die Mittel hatten, ihre Kleidung in Kleidersalons oder Kaufhäusern zu kaufen, waren Schnittmuster, mit denen sich beliebte Moden nachbilden ließen, weit verbreitet und erschwinglich.
Kriegsmode und Rationierung
Reichskleiderkarte (Reich Clothing Card)
Am 14. November 1939, zwei Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, gab die Regierung die erste Reichskleiderkarte (oder Reichskleiderkarte). Dieses Rationierungssystem sollte eine gerechte Versorgung der Zivilbevölkerung mit ausreichend Schuhen, Kleidung und Textilien während des Krieges gewährleisten. Deutsche Juden, die als unwürdig erachtet wurden, auch nur minimale Unterstützung zu erhalten, erhielten ab 1940 keine Kleidergutscheine. Die Kleiderkarte basierte auf einem Punktesystem, von dem ein Empfänger innerhalb von zwei Monaten nicht mehr als 25 Punkte verwenden konnte. Darüber hinaus galten zahlreiche andere Einschränkungen. Hüte waren „punktefrei“, das heißt, sie konnten ohne Lebensmittelgutscheine oder Kleiderkarten erworben werden und wurden so zum wichtigsten Modeartikel der Kriegsjahre. Nachdem die Hutvorräte aufgebraucht und somit nicht mehr zu bekommen waren, stellten die Frauen ihre eigenen Turbane und Hüte aus Stoffresten, Spitzenresten, Netzen und Filzstücken her.
Die erste Bekleidungskarte, gültig für ein Jahr, vergab 100 Punkte, aber in einigen Bereichen, insbesondere Schuhen und Kleidung, entwickelte sich schnell ein gravierender Mangel. Da sich die Textil- und Lederproduktion zunehmend an den Bedürfnissen der Bundeswehr orientierte, waren viele Geschäfte bald ihrer Reserven entleert. Folglich ersetzten Materialreste die Schuhoberteile aus Leder, und die Sohlen wurden oft aus Kork oder Holz hergestellt. Zudem stellte die Regierung schnell fest, dass ihre autarke Wirtschaftspolitik zum Teil zu einem erfolglosen Gerangel um eine Vielzahl brauchbarer Kunststoffe geführt hatte, die dringend benötigt wurden, um die deutschen Militärs und Zivilisten zu bekleiden. Viele der Textil- und Lederersatzstoffe waren von schlechter Qualität und zerfielen beim Waschen oder Bügeln.
Die zweite Kleiderkarte, die im Spätherbst 1940 ausgestellt wurde, war 150 Punkte wert, aber die zusätzlichen 50 Punkte hatten keinen wirklichen Wert, da sich zu diesem Zeitpunkt in mehreren deutschen Großstädten extreme Kleidungs- und Schuhknappheit entwickelt hatte. Weit verbreitete Regierungsbroschüren forderten Frauen auf, „aus Alt zu machen“, aber ein Mangel an verfügbaren Nähwaren wie Fäden und Garnen widersprach den eingängigen Mottos des Staates. Trotz der Ermahnungen durch diejenigen, die Hosen als unweiblich und inakzeptable weibliche Kleidung ansahen, trugen Frauen zunehmend Hosen, als sich der Krieg hinzog und die Knappheit weiter zunahm. Hosen waren wärmer als Röcke, besonders wenn die Vorräte an Strümpfen und Socken aufgebraucht waren. Sie waren für Frauen viel praktischer als Arbeitskleidung in kriegsbedingten Fabriken. Und oft waren sie das einzige Kleidungsstück im Haushalt, das noch reichlich vorhanden war, da so viele abwesende Ehemänner und Brüder in den Streitkräften dienten.
1943 machte drastische Kleider- und Schuhknappheit die Kleiderkarte in einigen Gegenden Deutschlands praktisch nutzlos. Als Reaktion darauf wandten sich Zivilisten immer häufiger dem aufkeimenden Schwarzmarkt zu, obwohl dies eine höchst strafbare Handlung war. Die Unfähigkeit des Regimes, während der Kriegsjahre für angemessene Kleidung zu sorgen, wurde mit wachsendem Ressentiment und offen geäußerter Unzufriedenheit konfrontiert, die die Darstellung der Nazis von einer harmonischen, unterstützenden Volksgemeinschaft widerlegten.
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Zusammenfassung
Während des Dritten Reiches wurde die weibliche Mode zu einem viel diskutierten und umstrittenen Thema. Statt eines einheitlichen Verständnisses von „deutscher Mode“ und eines singulären, in der Öffentlichkeit immer wieder angepriesenen Frauenbildes gab es viele Inkongruenzen. Darüber hinaus wurde trotz unermüdlicher Bemühungen einiger Beamter kein zusammenhängendes nationales Modeprogramm erfolgreich umgesetzt. Damenmode, von der die Nazis gehofft hatten, dass sie ein modisches Zeichen der Integration in die nationale Gemeinschaft sein würde, die Volksgemeinschaft , stattdessen wurde ein Signifikant der Disjunktion. Weibliches Aussehen konnte und tat es auch, die ideologischen Lehren der Nazis und staatliche Vorschriften zu umgehen, manchmal eklatant. Gleichzeitig enthüllten mehrdeutige Richtlinien die offensichtliche Angst der Regierung, sowohl die Unterstützung der Frauen im Inland als auch einen lukrativen Modemarkt im Ausland zu verlieren. Am Ende erwies sich die Mode als erfolgloses Instrument zur Definition der deutschen Weiblichkeit und Staatsbürgerschaft, teilweise durch das Diktat von Kleidung und Aussehen. Dieses Scheitern hat die Grenzen der Staatsmacht auf unübersehbare Weise offengelegt. Was im Bereich der Damenmode propagiert wurde, hatte nur einen geringen Bezug zur Realität im nationalsozialistischen Deutschland.
Siehe auch Politik und Mode.
Literaturverzeichnis
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